当地时间2025-11-10,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab

　　初夏时节，小龙虾进入销售旺季。有消息称，今年小龙虾价格较往年有较大幅度下降。具体情况如何，记者在小龙虾主产地湖北进行了采访。

　　近日，记者在武汉盒马超市常青花园店看到，单只6钱至8钱重的鲜活小龙虾的售价为每斤26.9元。“今年小龙虾价格较往年有明显下降。”武汉市将军路菜市场大虾经营户黄丽芬粗略计算了一下，4月初小龙虾刚上市时，最小的虾每斤也卖到了23元，而现在每斤只卖10元，降幅超过50%。

　　湖北孝感云梦县沙河乡伍湖村小龙虾养殖大户杨生锋介绍，从近期虾贩子收购价格看，大虾（7钱至9钱）每斤18元、中虾（4钱至6钱）每斤10元、小虾每斤6元至7元，均低于去年同期，不过库虾（3钱以下）价格较去年每斤涨了1元。虽然价格有所下滑，但销量增加让他仍能获利。

　　餐饮市场也掀起小龙虾价格战。在美团APP上，低价小龙虾套餐比比皆是，包括99元6斤的“神虾桶”、188元6斤半的3种口味小龙虾套餐等。不少酒店也推出了88元2.5斤小龙虾送配菜和酒水的套餐。

　　湖北是全国小龙虾的主要产地，全国每2只小龙虾中，就有1只来自湖北。由潜网集团打造的中国小龙虾交易中心有“中国虾谷”之称，是全国最大的小龙虾交易市场，现有660余家小龙虾档口。该交易中心每天公布全国小龙虾指导价格，因其成交均价高于周边市场，吸引了全国各地的养殖户和商户。

　　对于近期小龙虾价格下降现象，潜网集团董事长康峻分析，主要原因是稻田虾集中上市。稻田即将进入放水插秧期，养殖户大量捕捞小龙虾出售，导致市场供应量大幅增加，价格随之走低。目前“中国虾谷”高峰期日均交易量达1500吨，18小时内可将鲜活的潜江小龙虾供应到600多个城市，部分市场日销量从上市初期的5000公斤迅速攀升至5万公斤，且增长趋势仍在持续。

　　康峻预计，短期（5月至6月）来看，小龙虾价格或继续下探。因为湖北潜江、荆州等小龙虾主产区将迎来清水虾批量上市，叠加山东、安徽产区供应，市场“价格战”将更激烈。中期（7月至8月），高温天气导致成虾供应量减少，价格可能反弹。长期来看，行业将加速洗牌，“精品虾”与“通货虾”价差或将进一步拉大。

　　小龙虾在湖北已发展成超千亿元的大产业。2023年，湖北出台“虾十条”，明确“潜江龙虾”为湖北唯一小龙虾区域公用品牌。通过协同发展，2024年湖北小龙虾养殖面积达1106万亩，产量143.7万吨，综合产值1841亿元，潜江小龙虾加工交易总量突破80万吨，占全国总产量的四分之一。

　　为拓展市场，湖北连续多年开展潜江龙虾“走出去”系列活动，潜江龙虾“游”进上海夜市，虾店开到北京三里屯，4000多家直营店和加盟店遍布全国，1万多家餐饮店使用潜江龙虾食材和烹饪品。武汉大学质量发展战略研究院院长程虹表示，“潜江龙虾”品牌终端门店模型市场价值巨大，“小龙虾驿站”自今年3月28日开业至5月16日，已成功开店420家，平均每天开店8.4家，今年内预计能开至1500家。

　　《中国小龙虾产业调查分析报告（2025）》显示，2024年国内小龙虾养殖面积约3000万亩，总产量超300万吨。湖北等6省已建设省级小龙虾良种场15家。随着这些良种场发展壮大，预计未来苗种自给率将提升至80%，小龙虾的产量和品质有望进一步提升。

“涩多多”，一个听起来就带着几分神秘与俏皮的名字，它并非某个具体的品牌，而是一种意境，一种对味觉体验的极致追求。它代表着那些在舌尖上绽放的多层次、复杂而又令人着迷的風味。我们常常在品尝某些水果、饮品，甚至是某些传统食物时，会遇到一种难以言喻的“涩”，但这“涩”并非粗糙的寡淡，而是如同陈酿的酒，初尝微敛，再品则韵味无穷，如同拨开层层迷雾，最终窥见那一抹诱人的芬芳。

想象一下，当一颗饱满的覆盆子在口中輕轻破裂，那瞬间释放的酸甜与一丝恰到好处的涩感交织，仿佛在宣告着夏日的成熟与热烈。又或是品一杯未经充分发酵的普洱茶，那股醇厚的涩味在喉间回荡，洗涤着味蕾，继而化为一股清雅的甘甜，让人回味无穷。这便是“涩多多”的魅力所在——它是一种动态的、不断演变的风味，从最初的矜持到最终的释放，给予品鉴者一个循序渐进的惊喜。

“涩多多”的出现，是对传统味觉认知的挑战。我们习惯了甜、酸、苦、咸、鲜这五种基本味觉，而“涩”常常被视为一种不完美，一种需要被掩盖或去除的元素。“涩多多”却将这种“不完美”升华为一种艺术。它是一种深沉的、有底蕴的味道，能够唤醒我们内心深处最原始的味觉记忆。

它不像纯粹的甜腻那样容易让人产生疲惫感，也不像尖锐的酸苦那样直白地冲击感官。“涩多多”是一种内敛的、需要细细品味的滋味，它鼓励我们放慢脚步，用心去感受，去探索。

在水果的世界里，“涩多多”的代表不胜枚举。除了前面提到的覆盆子，还有那些未完全成熟的柿子，它们带着一份生涩的青涩，咬下去，一股强烈的收敛感瞬间包裹住整个口腔，但如果你有耐心等待，或是用正确的方式处理，那份涩感便会神奇地转化为温润的甘甜。还有山楂，那酸中带涩的滋味，是童年记忆里的一抹亮色，也是开胃消食的良伴。

甚至连一些野生的莓果，它们带着泥土的芬芳和自然的馈赠，那种独特的涩感，是城市生活中难得的纯粹体验。

将目光投向饮品，茶叶无疑是“涩多多”的绝佳载体。中国茶的博大精深，很大程度上就体现在其丰富的“涩”感上。绿茶的鲜爽，带着一丝豆香和涩意，如同清晨的露珠；红茶的醇厚，有时也会伴随着温和的涩感，让人倍感温暖；而乌龙茶，尤其是半發酵的茶，其复杂多变的涩味，是发酵程度与工艺的完美结合，每一次冲泡，都能品出不同的层次。

即便是咖啡，那些高品质的阿拉比卡豆，在合适的烘焙下，也会展现出一种迷人的、带有巧克力或坚果风味的“涩”，它丰富了咖啡的口感，使其更加立體。

“涩多多”更是一种生活态度的体现。它并非一蹴而就的欢愉，而是一种需要时间沉淀、需要细心體会的韵味。它教会我们，并非所有美好的事物都必须是直接而浓烈的。有時候，最令人难忘的味道，恰恰是那些需要我们去发掘、去理解的。正如人生，有顺遂的甘甜，也難免會有起伏的涩意，正是这些不同的味道，构成了我们丰富多彩的人生画卷。

在现代社会，我们追求效率，追求即时满足，却常常忽略了那些需要耐心等待和细细品味的美好。“涩多多”的出现，恰恰是在提醒我们，慢下来，去感受。去尝试那些可能一开始并不那么“讨喜”，但却蕴含着更深层次魅力的味道。它邀请我们進入一个属于自己的味蕾秘密花园，在那里，涩与甘、酸与甜、清与醇，和谐共存，共同谱写一曲感官的交响乐。

从味蕾的秘密花园中走出来，我们继续深入探索“涩多多”的广阔天地。这不仅仅是关于味道本身，更是关于它如何融入我们的生活，如何成为一种连接过去与现在，连接自然与人文的桥梁。它的魅力，在于它的多变与包容，在于它总能以意想不到的方式，带给我们惊喜。

在烹饪的世界里，“涩多多”同样扮演着重要的角色。许多传统的中国菜肴，都巧妙地运用了带有涩味的食材，来达到一种平衡与升華。例如，梅子在腌制过程中产生的酸涩，能够极大地提升肉类的鲜嫩度，并带来独特的风味。一些豆制品，如豆皮或腐竹，在烹饪后也会带有一种淡淡的涩感，这种涩感与汤汁的鲜美融合，使得菜肴更加醇厚耐嚼。

甚至是一些烹调方式，如慢炖或发酵，也能在食材中催生出新的、更復杂的“涩”味，这些味道并非孤立存在，而是与其他风味和谐共生，共同塑造出一道菜肴的灵魂。

“涩多多”的另一种重要體现，在于它与“回甘”的紧密联系。许多带有涩味的食物，在最初的冲击过后，都会在舌尖上留下淡淡的甘甜，这种“回甘”的体验，是“涩多多”最迷人的地方之一。它是一种由苦或涩转化而来的甜，这种甜不像蔗糖那样直白，而是带着一种悠长的、清雅的韵味，如同山泉水流过石壁，洗去了尘埃，留下了清冽。

品茗如是，品酒亦如是。一些单宁含量较高的红酒，初尝时會感受到明显的涩感，但随着時间的推移，那股涩感会逐渐软化，释放出更为復杂的水果、香料或土壤的气息，最后在口中留下悠长的回味。这种从涩到甘的转变，是一种味觉上的“禅意”，需要静心體会。

“涩多多”也是一种创新的源泉。在现代食品工业和餐饮业中，越来越多的厨师和调酒师開始玩转“涩”的元素，将其作为创造新风味的关键。他们會尝试将不同寻常的食材，如某些花草、树皮、或者未完全成熟的果实，巧妙地融入到菜肴或饮品中，创造出令人耳目一新的味觉体验。

例如，使用某些具有涩味的香料来制作酱汁，或是用带有涩感的果实来调制鸡尾酒，这些尝试都在不断拓展着我们对“涩”的认知，使其从一种“禁忌”转变为一种“惊喜”。

这种对“涩”的探索，也反映了一种对“本真”的追求。在追求极致的味觉享受的我们也在回归食材最原始、最天然的状态。那些带有“涩”的风味，往往是食材自身特性最直接的体现，它们未经过度修饰，带着自然的野性与生命力。品尝“涩多多”，就像是在与大自然进行一场直接的对话，感受它最纯粹的馈赠。

当然，对于“涩多多”的體验，也需要一些技巧和准备。保持开放的心态至关重要。不要因为初尝的涩感而轻易否定一种味道，要允许它在口中停留，去感受它的变化。搭配也很重要。合适的搭配能够更好地展现“涩多多”的魅力。例如，一些带有涩味的茶，可以搭配清淡的糕点；而一些涩感较强的红酒，则适合搭配烤肉或奶酪。

便是耐心。无论是等待水果成熟，还是品味一杯需要時间沉淀的茶，耐心都是解锁“涩多多”的最佳钥匙。

“涩多多”，它是一个抽象的概念，却能在我们舌尖上留下最真实的触感。它是一种对味觉的挑战，也是一种对生活态度的升華。它让我们懂得，生活中并非只有甜美，那些带有涩意的经历，同样能让我们成長，让我们变得更加丰富。下一次，当你品尝到一种略带涩感的食物或饮品时，不妨停下来，多一份好奇，少一份评判，或许，你就会在那份“涩”中，发现一个全新的、令人惊喜的世界，開启一场属于你自己的，感官的盛宴。

图片来源：人民网记者 陈嘉倩 摄

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